Fabriquer ses propres rehausses de remorque permet d’adapter la hauteur des parois au type de charge transportée : branchages, gravats, bois de chauffage ou déchets verts. Le premier choix à faire concerne le matériau. Il détermine la solidité, le poids, le coût et le temps de fabrication.
Le bois massif traité (pin autoclave ou chêne) reste le plus accessible pour un bricoleur équipé d’une scie circulaire et d’une perceuse. Il se découpe facilement, se visse sans outillage spécial et supporte un usage régulier s’il est protégé par un vernis ou une lasure hydrofuge. Son inconvénient : il se déforme avec l’humidité et doit être entretenu chaque année. Pour un usage occasionnel, c’est un bon rapport simplicité-coût.
L’acier galvanisé (tube carré ou cornière) est le choix des utilisateurs intensifs. Il résiste aux chocs, à la rouille et supporte des charges lourdes sans fléchir. En contrepartie, il exige une meuleuse ou une scie à métaux, un poste à souder (ou des équerres boulonnées solides), et un minimum de compétence en métallerie. Le poids est aussi plus élevé, ce qui peut compliquer le montage et le démontage seul.
La solution mixte bois-acier est un compromis pertinent : un cadre en tube acier pour la rigidité, habillé de panneaux en bois pour la légèreté et l’esthétique. L’assemblage demande un peu plus de précision (perçages alignés, boulons inox), mais le résultat allie durabilité et facilité de réparation.
Comment prendre les mesures sans se tromper
Avant toute découpe, il faut relever trois dimensions sur la remorque :
- Largeur intérieure de la caisse – entre les deux parois existantes, pas à l’extérieur.
- Longueur utile – du hayon arrière jusqu’à l’avant, en vérifiant que la rehausse ne gêne pas l’ouverture de la porte.
- Hauteur souhaitée – 40 à 60 cm selon l’usage. Une hauteur excessive (plus de 80 cm) déséquilibre le centre de gravité et peut rendre la remorque instable dans les virages.
Il faut aussi repérer les points d’ancrage existants : trous carrés aux coins, pattes de fixation, ou oreilles de vissage sur le bord de la caisse. Ces points détermineront le système de maintien de la rehausse. Si la remorque n’a pas de points dédiés, il faudra percer la tôle ou souder des supports supplémentaires.
Un plan simple, même dessiné à la main, évite les erreurs de coupe et de perçage. Notez chaque cote et vérifiez les diagonales avant de couper.
Les étapes de fabrication d’une rehausse en bois
Voici la méthode la plus rapide pour un résultat solide sans soudure :
- Découpez les montants verticaux dans du bois de section 40×40 mm ou 50×50 mm (pin traité). Prévoyez quatre montants par côté, espacés de 60 à 80 cm.
- Coupez les traverses horizontales (haut et bas) dans la même section, à la longueur exacte de la largeur intérieure de la remorque.
- Assemblez le cadre à plat : vissez les montants entre les traverses avec des vis inox de 6×80 mm et de la colle à bois extérieure. Vérifiez l’équerrage avec une équerre de maçon ou en mesurant les diagonales (égales = cadre d’équerre).
- Fixez le panneau : découpez du contreplaqué marine ou des planches de 18 mm d’épaisseur aux dimensions du cadre. Vissez-le sur la face intérieure avec des vis inox de 4×40 mm, tous les 30 cm.
- Posez les fixations : vissez des équerres ou des charnières sur la face inférieure du cadre, en les alignant avec les trous ou les pattes de la remorque. Utilisez des boulons M8 avec rondelles larges et écrous frein pour éviter le desserrage.
- Protégez le bois : appliquez deux couches de lasure ou de peinture glycérophtalique, en insistant sur les coupes et les perçages.
Fabrication d’une rehausse grillagée en acier
Pour transporter des branchages ou des objets légers et volumineux, la rehausse grillagée est plus légère et laisse passer l’air, ce qui limite la prise au vent. Voici les spécificités :
- Matériaux : tube acier galvanisé de section 25×25 mm ou 30×30 mm, grillage à mailles soudées de 50×50 mm (fil de 3 mm minimum), boulons inox M8.
- Outils : meuleuse ou scie à métaux, poste à souder (ou perceuse + équerres boulonnées), mètre, niveau, gants anti-coupure, lunettes de protection.
- Assemblage : soudez ou boulonnez le cadre rectangulaire, puis fixez le grillage à l’intérieur par soudure par points ou rivets inox tous les 20 cm. Ajoutez un renfort horizontal au milieu si la hauteur dépasse 50 cm.
Le principal avantage de cette version est la visibilité : le conducteur voit mieux ce qui se passe dans la remorque via le rétroviseur. En revanche, le grillage ne retient pas les petits objets ni la poussière. Pour des gravats ou du sable, préférez une rehausse pleine.
Les erreurs qui compromettent la sécurité
Plusieurs défauts reviennent souvent dans les fabrications maison :
- Fixations trop faibles : des vis à bois ordinaires ou des boulons de diamètre 5 mm cèdent sous le poids d’une charge de 200 kg. Utilisez au minimum du M8 en acier inoxydable.
- Absence de renforts : un cadre sans traverse intermédiaire se déforme sous la pression latérale du chargement. Ajoutez un montant central par côté dès que la largeur dépasse 1,20 m.
- Non-respect de la réglementation : les rehausses ne doivent pas masquer les feux arrière, les clignotants ni la plaque d’immatriculation. Si la rehausse les cache, il faut déporter ces éléments ou ajouter un feu supplémentaire.
- Oubli du traitement anticorrosion : les coupes dans l’acier galvanisé créent des zones nues qui rouillent rapidement. Appliquez une peinture riche en zinc (galva à froid) sur chaque coupe et chaque perçage.
Quel système de fixation choisir
Le tableau ci-dessous résume les trois options principales pour fixer la rehausse sur la remorque :
| Type de fixation | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Boulons M8/M10 + écrous frein | Solide, démontable, pas de soudure | Nécessite de percer la caisse (si pas de trous existants) |
| Soudure directe | Très robuste, aucun jeu | Non démontable, difficile à réparer, risque de brûlure de peinture |
| Clips rapides ou goupilles | Montage en 30 secondes | Moins résistant aux charges lourdes, jeu possible avec le temps |
Pour une utilisation polyvalente (bois le week-end, gravats en semaine), les boulons M10 avec écrous frein offrent le meilleur compromis entre solidité et démontabilité. Si la remorque est déjà équipée de trous carrés aux coins, des goupilles à ressort peuvent suffire pour des charges légères comme les branchages.
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Vérifications avant le premier roulage
Une fois la rehausse montée, prenez le temps de contrôler :
- La visibilité des feux et de la plaque d’immatriculation – si masqués, ajoutez un support déporté.
- La stabilité latérale en secouant la rehausse à deux mains – aucun jeu ne doit être perceptible.
- Le serrage de tous les boulons après 50 km (les vibrations desserrent les fixations neuves).
- Le poids total en charge – ne dépassez pas le PTAC (poids total autorisé en charge) inscrit sur la plaque de la remorque.
Fabriquer ses rehausses demande un investissement en temps et en outillage, mais le résultat sur mesure évite d’acheter un modèle industriel souvent trop haut, trop bas ou mal adapté aux points d’ancrage de votre remorque. Si vous hésitez entre bois et acier, partez sur le bois pour un premier essai : il se corrige facilement et coûte moins cher en cas d’erreur. Pour un usage intensif, l’acier galvanisé reste le choix le plus durable, à condition de maîtriser la soudure ou d’accepter un assemblage boulonné plus long.
